|
УВИДЕТЬ ПАРИЖ И... ВЛЮБИТЬСЯ
Влюбиться, конечно, в Париж - необыкновенный, очаровательный Париж, с маленькими площадями, от которых 5-6 лучами расходятся узкие улицы, с изящными балкончиками, увитыми зеленью. Здесь избегают прямых углов. Углы зданий, выходящих на площади, аккуратно срезаны или закруглены, дома могут быть трапециевидной, треугольной и даже овальной формы, могут повторять изгибы улиц.
На каждом шагу милые кафешки с плотно поставленными друг к другу из–за экономии места маленькими столиками. Самые удобные столики у французских окон (это раздвижные окно-дверь), которые в жару открываются, а в дождь и холод закрываются. Ты можешь сидеть у французского окна одновременно в тепле помещения и при этом на воздухе, и через такое окно можно выйти на улицу. Но большинство посетителей кафе предпочитают потягивать вино прямо на улице, за малюсенькими столиками, тесно прижавшись друг к другу (а не лицом друг к другу), глядя на прохожих. Говорят, мужчины развлекаются так, обсуждая всех проходящих мимо дам.
Хотя парижанки, увы, красотой не отличаются. Сразу видно, что по Франции прошлась инквизиция. Видимо, у них уже на генном уровне заложена информация о том, как опасно родиться красивой женщиной. Природа мудра: сколько времени прошло после того, как была сожжена последняя красавица, а до сих пор во Франции, да и во всей Европе, в семьях рождаются красавцы-мальчики и невзрачные девочки.
Может быть, и не было бы никакой инквизиции, если бы католические священники не давали обет безбрачия, кто знает? Мы можем только гадать, но факт есть факт: на улицах Парижа можно любоваться яркими мужчинами, их смазливыми или мужественными лицами, но не парижанками, которые, кажется, забыли о косметике и стиле, прическе и маникюре. Но отсутствие красоты и ухоженности не мешает француженкам крутить любовь с красавчиками.
Повсюду влюбленные парочки всех возрастов: вот страстно целующаяся юная пара. А эти 50-летние влюбленные, похоже, давно не виделись. Она смотрит на него влюбленными глазами, а он нежно гладит ее по щеке и волосам.
А вот Он и Она уже под 60 флиртуют друг с другом, как будто им 15, она даже привстала, и чуть ли не станцевала перед ним. Но это не французы, говорят по-английски.
Как заказать тур самостоятельно?
Париж – для многих, казалось бы, несбыточная мечта, ну кто не мечтает поехать в Париж(?), становится все более реальным. И не такой уж он дорогой, как принято считать. Во всяком случае, недельный отдых на Черноморском побережье (отель плюс дорога) обойдутся вам в такие же деньги. Вот и выбирайте, куда отправится в путешествие.
Мы давно уже не пользуемся услугами турагентств, а бронируем авиабилеты и отель в интернете самостоятельно, что позволяет сэкономить массу денег, и найти отель поприличнее. На специализированных сайтах можно посмотреть фотографии разных отелей и карты, ознакомиться с услугами отеля и даже найти 4-звездочный отель по ценам 3-звездочного. При самостоятельном планировании тура важно смотреть цены на разные даты (это касается и авиабилетов, и отелей), так как цена может разительно отличаться в зависимости от даты.
Кроме того, всегда есть возможность взять билеты или отель со скидкой. Преимущества такой самостоятельности огромны: это не только экономия и повышение уровня отеля при снижении цены, но и возможность отказа от поездки. Отель только бронируется, а оплачивается при въезде или даже выезде. Такая возможность сразу оговаривается при бронировании. Смотрите внимательно, так как некоторые отели снимают плату сразу, и она не возвращается. В основном же, отказаться бесплатно от брони можно не позднее, чем за сутки.
То же самое касается авиабилетов. Самые дешевые, обычно, возврату не подлежат. Но в большинстве случаев при отмене поездки более, чем за сутки, можно вернуть 100% стоимости билета (смотрите условия применения тарифов). Никакое агентство не предоставляет такой возможности.
Оплатив электронные билеты, сразу их распечатайте. Также распечатайте и бронь. Все это вам придет на указанный вами электронный адрес, но лучше перестраховаться.
Шенгенскую визу мы тоже получаем сами в визовых центрах (она также обходится дешевле), где уже давно нет никаких очередей, так как прием документов осуществляется по предварительной записи по телефону. В консульство необходимо предоставить распечатанную на принтере бронь на отель и электронные авиабилеты, справки с работы о доходах, выписки со счета, документы на собственность (требуются не везде), фотографии, визы со старых загранпаспортов, медицинские страховки. Медицинские страховки покупаются в страховых компаниях. Лучше сразу брать на год, тогда и визу вам могут дать (а могут и не дать) долгосрочную. Если страховка куплена на период поездки, то и визу дадут на этот срок. В итоге самостоятельная поездка получается где-то в два раза дешевле турпутевки.
Единственное, необходимо иметь международную электронную карту (Visa, Mastercard, American Express), иначе отель не подтвердит бронь. Если карта просрочена или заблокирована, то отель может уже полученную бронь отменить (но вам об этом не сообщит). Отель всегда проверяет действительность карты. Если с картой что-то не в порядке, то он бронь отменяет. Иногда он списывает с карты евро 5 в счет будущей оплаты. Правда, мы при оплате всегда забываем напомнить об этом факте.
Мы снова в Париже.
И вот мы снова в Париже, уже в третий раз. А сердце все равно замирает, как в первый. Российские рейсы принимает аэропорт Шарль де Голь. Оттуда до Северного вокзала Парижа (а также в центр и дальше через весь Париж на юг) идут пригородные поезда RER линии В. Эти поезда сообщаются с метрополитеном и представляют собой скоростное метро. Ходят они каждый 15 минут с 5 утра до 12 ночи.
Выход к поездам от всех терминалов, кроме третьего, на самом нижнем этаже (смотрите указатели «trains to Paris” или “Paris par train”). Билеты покупаются в кассах рядом с турникетами. Проход к поездам через турникеты. Стоимость билета 8,4 евро. Билет сохраняйте до конца поездки, так как на выходе снова придется проходить через турникет.
Итак, мы едем до Северного вокзала “Paris Nord”. Это занимает примерно 40 минут, а там по этому же билету пересаживаемся на метро. Наша гостиница находится недалеко от Opera. На ресепшен мы предъявляем свою бронь и тут же получаем номер.
Карту города и метрополитена без проблем можно получить бесплатно в любом отеле, а также в справочных на вокзалах или аэропортах (ищите надписи: info, information, informacion, informazione).
Вечером выходим погулять по Парижу и поужинать в уже знакомом нам ресторанчике на площади возле театра Комедии Францез, в котором вкусно кормят.
Здание Opera (парижского оперного театра) напоминает шикарный праздничный торт, от которого невозможно отвести глаз. Кстати, там находится очень интересный музей. Изысканные интерьеры театра поражают не меньше, чем его внешний вид. От оперного театра по центральной улице Ave de l’Opera можно пройти к Лувру, величественному королевскому дворцу и богатому шедеврами из разных стран музею. Похоже, что когда-то Лувр был сделан из белого камня, но сейчас он приобрел грязно-серый цвет.
Величественный Лувр
Лувр был возведен в 1190 году Филиппом-Августом, как мощная крепость для защиты города, в которой хранилась казна и архив, но в XIV веке при Карле V Мудром стал королевской резиденцией. Конечно, Лувр много раз перестраивался, а в XVII веке, когда был возведен Версаль, королевская резиденция была перенесена туда.
Интересно, что музеем Лувр стал гораздо давным-давно: в 1793 году благодаря Великой французской революции здесь была открыта для посетителей художественная галерея. Наполеон I тоже приложил руку к строительству дворца и расширению коллекции галереи. По-моему, в Париже нет ни единого уголка, в котором не похозяйничал Наполеон. Сейчас Лувр выглядит так же, как при Наполеоне III.
В Лувре есть несколько входов, куда без билета, конечно, не пустят, но через которые можно, когда захочется, входить и выходить. Но, чтобы купить билет, нужно пройти через главный вход в большой стеклянной пирамиде и спуститься по эскалатору на нулевой этаж к кассам. Потолком для него как раз и служит стеклянная пирамида. Туда обычно бывает небольшая очередь.
В первое воскресенье месяца вход в музей бесплатный (как и в другие музеи Парижа), и тогда очередь в него очень напоминает очередь в Мавзолей в советские времена. Если не жалко потратить 3-5 часов своего времени в Париже, то, конечно, планируйте поездку на этот период. На мой взгляд, лучше расстаться с 9 евро за билет и попасть в музей через 20 минут, чем тратить время, силы (ноги-то свои - не казенные) и нервы.
Этим-то и отличается психология бедности от психологии богатства. Люди с психологией бедности экономят деньги, а люди с психологией богатства берегут свое время и энергию, и они готовы платить за это деньги.
Но вернемся к Лувру. Большая стеклянная пирамида окружена тремя малыми. Они построены американским архитектором, китайцем по происхождению, Йо Минг Пеем, в 1989 году. Ее прототипом послужила пирамида Хеопса. Выглядит, конечно, необычно, но, по-моему, общее впечатление портит.
Купив билет в Лувр (стоимость 9 евро), вы можете гулять по нему весь день, и, если хочется, выйти из музея пообедать, покурить, подышать воздухом, а потом вернуться обратно по этому же билету.
В Лувре 3 крыла: Денон, Ришелье и Сюлли и 3 этажа, не считая цокольного, в котором находятся гардероб, кассы, кафе и справочная. План Лувра есть на всех языках, в том числе, на русском, а без плана в нем можно и заблудиться.
Французская, фламандская, голландская, немецкая живопись ХIV-ХIX веков, египетские, греческие, этрусские и римские шедевры искусства, скульптура, керамика, посуда, мебель, сокровища, - все это вы можете увидеть в Лувре. Что стоит еще посмотреть, так это роскошные апартаменты Наполеона III, которые находятся в крыле Ришелье, где вы увидите шикарный музыкальный салон, столовую, спальню и другие не менее интересные залы с богато украшенными потолками. Также интересны апартаменты Анны Австрийской.
Конечно, В Лувре вы увидите знаменитую Джоконду, статуи Виктории Самофракийской и Афродиты (Венеры) Милосской, скульптуру Амура и Психеи, работы Тициана, Рембрандта, Леонардо да Винчи, Рубенса.
Музей работает с 9-18.00, в понедельник и среду с 9-21.45, во вторник – выходной. Ближайшее метро так и называется Musee du Louvre, не заблудитесь.
Сад Тюильри
Выйдя из Лувра, мы направляемся в сад Тюильри, находящийся на месте бывшего дворца Тюильри, который являлся резиденцией французских королей и входил в комплекс Лувра.
Его название происходит от слова «черепица» (по-французски «tuile»), так как раньше там стоял черепичный завод.
Как вы думаете, можно ли называть дворец черепичным? Ведь известно, как что-то назовешь, такова судьба у этого и сложится. Название может определить судьбу. Это правило лишний раз подтверждает печальная история этого дворца.
Построенный в 1564 году по распоряжению Екатерины Медичи, дворец Тюильри неоднократно перестраивался. В 1789 году король Людовик XVI, покинув Версаль в связи с Великой французской революцией, сделал там свою резиденцию. Но, заняв в 1792 году Тюильри, народ сверг монархию. Затем там заседал Конвент, потом Совет пятисот. Во время Французской революции в 1848 году народ опять взял Тюильри штурмом. Но на этом беды дворца не закончились. Большая его часть была сожжена коммунарами во время Парижской коммуны (в 1871 году). А в 1883 году его руины были снесены, и на его месте был разбит сад Тюильри. Теперь власти Парижа собираются восстанавливать дворец Тюильри. Не знаю, что у них получится: может быть, это место для дворца не подходящее, но для сада годится. Интересно, что бы сказали специалисты по фэн-шую?
Между садом и Лувром на площади Карусели (или Каррузели) располагается величественная и при этом изящная арка Каррузель. Ее не стоит путать с другой Триумфальной аркой, которой заканчиваются Елисейские поля. Арка Каррузель - самая маленькая из трех парижских арок. Высота ее всего 19 метров.
Эта арка была построена по приказу Наполеона в 1806-1808 годах для въезда Наполеона во дворец Тюильри. Ее проект был основан на арке Константина в Риме.
Если встать спиной к Лувру и лицом к арке, то в обрамлении арки можно увидеть весь сад Тюильри, затем египетский обелиск, вывезенный Наполеоном, а за ним Триумфальную арку. Туда-то мы и направились.
Мы прошли по величественной каштановой аллее, полюбовались коллекцией изящных статуй и фонтанами, в которых плавают утки и детские кораблики. Вокруг фонтанов располагаются раскладные стулья и кресла, на которых можно отдыхать сидя и полулежа, чем и занимаются парижане и гости Парижа. Причем стулья легко можно переносить с места на место, они ни чем не прикреплены и не привязаны. И никто на них не покушается. Конечно, в России такие стульчики исчезли бы на следующий день и оказались на чьей-нибудь даче. Но во Франции отношение к вещам совсем другое.
Здесь же, в саду Тюильри, находится музей Оранжери – музей импрессионизма. Он небольшой, и менее известный, чем Лувр и музей Д,Орсе. Это – бывшая императорская оранжерея, в 1926 году превращенная в музей. Здесь на первом этаже находятся знаменитые «Кувшинки» Моне, размещенные на 8 полотнах в овальном зале. На другом этаже можно увидеть коллекцию картин других импрессионистов и постимпрессионистов, среди них Пикассо, Ренуар, Сезанн, Матисс, Гоген. Стеклянная крыша здания создает своеобразную игру света и красок.
Выходной день - вторник, в остальные дни работает с 9.15 до 17.15. Цена билета где-то 6,5 евро.
Площадь Конкорда
Пройдя сад Тюильри насквозь, мы вышли к золоченным воротам сада, а через них на площадь Конкорда (площадь Согласия, Place du Concord), на которой находятся знаменитые римские фонтаны и 23-метровый египетский обелиск из розового гранита. Трудно поверить, что еще в середине 18 века на этом месте был болотистый пустырь.
Два шикарных дворца расположены на Конкорде: в левом находится отель «Крийон», в правом – Морское Министерство Франции.
Оба дворца были построены при Людовике XV в 18 веке, перед ними располагалась площадь Конкорд (тогда площадь Людовика XV, на которой стоял его же памятник).
Один дворец был приобретен графом де Крийоном в 1785 году. Месторасположение дворцов было выбрано крайне неудачно, так как площадь Конкорд была эпицентром всех революционных событий. Естественно, во времена Великой Французской революции дворец был захвачен. Тем не менее, до 1909 года он принадлежал роду Крийон, а с 1909 года там оборудован частный отель, жутко дорогой и известный тем, что там любят останавливаться всякие знаменитости.
Обелиск, возвышающийся на площади Конкорд, имеет свою длинную историю. Этот обелиск вместе со своим напарником был установлен в Луксоре у храма фараона Рамсеса II еще в 1285 году до н.э. Но в 1830 году был подарен королю Франции Карлу X правителем Египта Мухаммедом Али-паша и был вывезен из Луксора. Его перевозка продолжалась около 4 лет, и только в 1836 году обелиск был установлен прямо на том месте, где когда-то стояла гильотина, на которой был обезглавлен Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта, Робеспьер, да и многие французские дворяне.
Так что неслучайно раньше эта площадь смело называлась революционной.
С двух сторон от обелиска находятся римские фонтаны Гитторфа – копии фонтана в Риме у собора Св.Петра. По периметру площади Конкорд стоят 8 скульптур, олицетворяющие важные французские города. Сложно догадаться, что эти скульптуры по совместительству служат входом в подземный паркинг.
С площади Конкорда мы выходим к Елисейским полям.
Елисейские поля
Я думаю, у каждого Париж вызывает множество приятных ассоциаций: одна из которых - Елисейские поля. Они начинаются как раз с площади Конкорда - Av. Champs Elysees – и упираются в Триумфальную арку. Раньше здесь проходила дорога, соединяющая Лувр с Версалем, называемая Триумфальным путем. Ныне Елисейские поля идут от Лувра до Триумфальной арки, там переходят в проспект Красной Армии, потом в авеню Шарля де Голля, которая приводит к известному району Парижа Ла Дефанс – маленькой парижской Америке, где находятся небоскребы и большая арка Ла Дефанс.
Когда выходишь с площади Конкорда, попадаешь в небольшой парк, справа от которого виден Елисейский дворец, являющийся резиденцией Президента Франции. Парк переходит в оживленные в любое время Елисейские поля, наполненные дорогущими магазинами, кафе, клубами, ресторанами. Лично я ими не впечатлилась: улица, как улица. Но название «вкусное». Так что увидеть ее своими глазами все равно стоит.
Погуляв по Елисейским полям, попив кофе с круассанами, и в очередной раз не найдя в кафе эклеров, которые в Париже мы встречали только в кулинарии (на вынос), мы забрались на Триумфальную арку, полюбоваться Парижем сверху. Она была заложена в 1805 году Наполеоном после победы в Аустерлицком сражении в честь французских побед. Ее прообразом стала известная арка Тита в Риме. Хотя проектов предлагалось немало. Один из них – огромный каменный слон, внутри которого должен был находиться музей побед Наполеона. Парижу повезло - Наполеон на слона не «купился». Даже представить себе страшно Елисейские поля, упирающиеся в слона.
Триумфальная арка является самой высокой в мире (высота 50 м). Внутри нее находится одноименный музей.
Ее строительство было завершено в 1836 году, так что Наполеон ее видел только на макете в натуральную величину.
В 1921 году сюда были торжественно перенесены останки Неизвестного солдата, погибшего в годы первой мировой войны, и в 1923 году зажжен вечный огонь. Каждый год 14 июля в день взятия Бастилии здесь проходят парады.
Триумфальная арка находится на площади Звезды (place de l”Etoile, ст. метро Charles de Gaulle). От нее 10 лучами расходятся в разные стороны проспекты (авеню). Наверху арки находится смотровая площадка, с которой открывается изумительный вид на Париж. После этого лезть на «ржавую» Эйфелеву башню совсем не хочется. Тем более, что там всегда очередь, толкаться в которой придется 3-4 часа. Сюда же очереди нет, вход, конечно, платный. Билет стоит 8 евро.
Музей Орсе (Musee d’Orsay).
Отправляясь в музей Орсе, мы решили воспользоваться метро. Парижское метро – запутанное и сложное, в нем совсем не просто разобраться. Здесь 8 зон, 16 обычных линий метро (они обозначены цифрами и цветом), а также 5 скоростных линий пригородных электричек RER, которые обозначены буквами. Направление обозначается по конечной станции. В парижском метро легко заблудиться. Важно найти на карте не только станцию назначения, линию, но и направление, так как в парижском метро поезда располагаются по середине зала, и на каждую платформу идет отдельный спуск, в отличие от российского метро, где спуск на платформу один, а поезда в два направления отходят с разных сторон платформы.
Кстати, парижское метро гораздо старше московского, на целых 35 лет, оно построено в 1900 году. Но более грязноватое и простецкое. (Московское метро по праву считается самым красивым в мире). К тому же двери в вагонах автоматически не открываются, их пассажиры открывают сами легким поворотом ручки. Станции не объявляются, но есть электронное табло, на котором они высвечиваются. У турникетов нет служащих метро, зато без билета вы не выйдете (на выходе и в некоторых переходах между станциями стоят турникеты), так что билет сохраняйте до конца поездки. Одна поездка в метро стоит 1,5 евро, можно купить сразу 10 поездок (10 отдельных билетиков) со скидкой за 12 евро. По такому билету можно кататься на метро, RER и автобусах в пределах Парижа. Билеты продаются в кассах метро, а схема метрополитена выдается бесплатно там же, а так же ее можно взять в отеле.
Итак, купив 10 билетов в метро, мы едем в музей Орсе.
Музей Орсе находится на другом от Лувра берегу Сены ближе к Эйфеловой башне в здании бывшего вокзала Орсе, построенного в 1900 году и закрытого в 1939 году. Ближайшее метро -Solterino (RER C). Как музей он открыт в 1986 году.
Музей Орсе включает предметы искусства второй половины XIX века с 1848 года до начала первой мировой войны: живопись, скульптуру, фото, карты Парижа. Есть здесь огромный макет Парижа, находящийся под стеклянным полом, гуляя по которому можно рассмотреть старый Париж в миниатюре.
Музей Орсе - это самый первый музей импрессионистов, но кроме импрессионистов, здесь также находятся произведения других направлений. В Орсе вы увидите работы Эдгара Дега, Сислея, Писсаро, Ван Гога, Гогена, Сезанна, Родена. Здесь также находится портрет красавицы, Варвары Римской-Корсаковой (жены великого композитора), руки Винтерхальтера.
В понедельник музей не работает. Рабочие дни: вторник, среда, пятница, суббота с 10-18.00, четверг с 10-21.45, в воскресенье – с 9-18.00. Билет стоит 8 евро (до 18 лет вход бесплатный). Очередь в этот музей, как правило, больше, чем в Лувр, стоять примерно придется 40-50 минут, но это стоит того. Бесплатный вход в музей – в первое воскресенье месяца, и тогда очереди, действительно, впечатляют.
Музей Мормотон
Затем мы направляемся в музей Мормотон - еще один интересный музей импрессионистов. Это частный музей. Здесь собрана хорошая коллекция импрессионистов, много работ Клода Моне, в том числе «Водяные лилии», также есть мебель и посуда. Посетить стоит.
А вот в музее Монпарнасса, на мой взгляд, делать нечего. Это небольшой двухэтажный домик – бывшая мастерская русской художницы Марии Васильевой (1884-1957). Здесь также находятся работы французского художника Эдгара Стоэбеля. Говорят вам о чем-нибудь эти имена? Мне лично нет, правда, я и не знаток живописи.
Нотр-Дам де Пари
На следующий день мы решили покататься на городском экскурсионном автобусе. Его узнать легко, он двухэтажный, красный, называется Les Cars Rouges. Его кольцевой маршрут охватывает все главные достопримечательности Парижа, кроме Монмартра. Полный круг занимает 2 часа. Это 9 остановок: Лувр, Нотр-Дам де Пари, музей Орсе, Гранд Опера, Елисейские Поля, Гранд Пале (крупный выставочный центр), Марсово Поле, парк Трокадеро. Сесть на этот автобус можно на любой остановке (например, у Гранд Опера), и кататься можно весь день. Стоимость билета 24 евро, действует он 2 дня.
Мы вышли из экскурсионного автобуса у знаменитого, величественного Нотр-Дам де Пари – Собора Парижской Богоматери. Побывать в Париже и не увидеть Нотр-Дам де Пари, наверно, то же самое, что побывать в Москве и не увидеть Красную площадь. Нотр-Дам де Пари располагается на красивейшем острове Сите в самом центре Парижа. Добраться сюда можно также на метро (ст. Cite или St- Michel).
Нотр-Дам де Пари - это величественный, готический собор, строительство которого было начато в 1163 году и продолжалось два века. До этого здесь стояла христианская базилика, а еще раньше церковь, построенная римлянами (кажется, храм Юпитеру). Долгое время здесь проходили все самые главные церковные мероприятия Франции от королевских бракосочетаний до похорон. Конечно, бравые революционеры в 1790-х годах не обошли Нотр-Дам своим вниманием: он сильно пострадал, были разбиты витражи, обезглавлены статуи библейских иудейских королей, которых ошибочно приняли за королей Франции. А в 1845 его начали реставрировать. Тогда же возвели готический шпиль и Галерею Химер (химеры – несуществующие монстры, демоны, птицы).
Зайдя в собор (вход бесплатный), мы попали на службу, которую вел негр: верующие почтительно сидели за молитвенниками, звучал орган, туристы обходили собор по периметру. Несмотря на службу, в соборе можно все снимать на видео и фотографировать (тоже бесплатно). Оказывается, именно по воскресеньям здесь совершенно бесплатно можно посетить католическую мессу и послушать орган. Освещение в соборе достигается с помощью величественных цветных витражей в высоких окнах и создается ощущение, что собор до сих пор хранит какую-то древнюю тайну.
Честно говоря, Нотр-Дам де Пари снаружи мне больше понравился, чем внутри, именно своим каменным кружевом, потрясающим причудливым узором опоясывающим храм, и башнями, ярко очерченными в синеве неба. Затем мы направились к отдельному входу в башни собора, чтобы посмотреть оттуда на столицу Франции. Вход туда платный, 8 евро (до 18 лет – бесплатный, с 18 до 25 лет – 5 евро), время работы с 8 до 18.45. Здесь пришлось постоять в очереди. Подъем на 402 крутых ступеньки тоже не всем покажется легким. Но вид сверху впечатляет, аж дух захватывает.
Как выяснилось, по средам в 14.00 и субботам в 14.30 в Нотр-Дам де Пари проводятся экскурсии на русском языке, но у нас на это уже не было времени. А аудиогид на русском языке вы можете взять за 5 евро.
Приятно обойти собор вокруг, посидеть в соседнем сквере, сфотографироваться на его фоне с моста Сены. Ощущение нераскрытой тайны не покидает меня все это время. Что скрывают эти мощные стены? Какие страсти? Какие секреты?
Вниз по Сене
Здесь же на другом берегу Сены напротив Нотр-Дам де Пари мы сели на теплоход и поплыли по реке в сторону Эйфеловой башни. Катание по Сене стоит 14 евро за билет. Можно найти и более дешевые маршруты (за 6 евро). Мы обогнули остров Сите, проплыли Лувр, музей Орсе, площадь Конкорд. И вот вдали показался мост Александра III – самый красивый мост Парижа. Интересно, что мост Алевскандра III заложен не им, а его сыном Николаем I в 1896 году в честь дружбы между Францией и Россией и назван в честь отца - Алевскандра III. Мост отличается большим количеством статуй и позолоты. первый камень в онсование моста положил сам император Николай I. В Петербурге же был построен через Неву мост-близнец, Троицкий мост, спроектированный французами. И на церемонии его закладки присутствовал французский президент Феликс Фор.
Эйфелева башня
Наш теплоход подплыл к Марсову полю и Эйфелевой башне, расположенной на нем. Это была - конечная остановка маршрута (теплоход делает остановки у всех достопримечательностей Парижа, расположенных вдоль Сены). Железная громадина, которую еще называют "Железной дамой", высотой в 324 метра долгое время считалась самым высоким сооружением в мире. Интересна история ее создания.
Французы в честь 100 -летия своей революции (1789 г.) решили устроить всемирную выставку и превзойти всех и вся высотой входной аркой выставки. За 3 года до нее открыли конкурс архитектурных и инженерных проектов. Были предложены различные варианты, среди них - гильотина в память о пламенных революционерах. Из 107 проектов выиграл проект известного инженера Густава Эйфеля. Кстати, идея принадлежала ни ему лично, а двум его сотрудникам Морису Кехлену и Эмилю Нугье. А он выкупил у них исключительное право на проект. Проект Эйфеля выиграл потому, что за 2 года построить огроменную башню было нереально, а Эйфель мог применить какие-то ускоренные методы строительства.
Башню планировалось через 20 лет после выставки снести. Но ее спасло развитие радио, к тому времени она была вся обвешана антенами. В создание башни Эйфель втюхал личные средства, что составило половину всех расходов на строительство (остальное вложили три банка). И не прогадал. Хотя сама башня является собственностью Парижа, по договору Эйфель получил ее в аренду сроком на 25 лет, а затем продлил еще на 70 лет. Строительство же окупилось уже во время выставки, а потом громадина начала приносить доходы и стала очень прибыльным бизнесом. Сейчас она считается саой посещаемой достопримечательностю мира. Что в ней находят - ума не приложу. Но очередь к ней толпится все время.
Конечно, ночное освещение ей придает некий шарм, но в дневное время она напоминает ржавую уродину (цвет башня меняла неоднократно: от желтого до красного, но в последнее время покрасилась в коричневый-эйфелевый цвет, близкий к бронзовому). Изначально она освещалась газовыми фонарями, потом электрическими лампами.
В конце 19 века творческая интеллигенция Франции протестовала против этого "громоотвода" и требовала прекратить строительство. В 1887 году 300 писателей и художников направило протест в муниципалитет, так как не хотели "любоваться" на "гигантскую фабричную дымовую трубу" в течение 20 лет. Ох, не знали они, что эта штука простоит века как символ Франции. Работает с 9.30 до 23.00 (летом - до 24.00). Поъем на 1 этаж стоит 4,5 евро, на 2 этаж - 7,8 евро, на 3 - этаж - 11,5 евро. Метро: Trocadero
Дом Инвалидов
Мы же пройдя по Марсову полю направились к Дому Инвалидов (на ст. Invalides), известный тем, что там находится гробница Наполеона. Скажу честно, что дом инвалидов не произвел на меня впечатления, даже жаль было времени. Коротко могу о нем сказать, что смелая идея создания государственного дома для инвалидов, больных и бедных бывших военнослужащих (в те времена вынужденных зарабатывать себе на жизнь попрошайничеством или воровством), пришла в голову королю Франции Людовику ХIV в 1670 году. Это был один из первых домов инвалидов, богодельня. Строительство продолжалось 33 года, но уже через 4 года были приняты первые пенсионеры.
Дом Инвалидов - это целый комплекс, мини-город, первоначально рассчитанный на 1500 постоятельцев, но уже в начале 18 века здесь проживало 4000 бывших солдат и офицеров. Но мест на всех желающих не хватало, поэтому право на проживание здесь получали военные, отслужившие в армии не менее 20 лет, или серьезно раненые и больные. Распорядки были здесь по военному жесткие, постоятельцы работали в мастерских, за нарушение дисциплины их переводили на хлеб и воду или отчисляли.
Сегодня Дом инвалидов по прежнему принимает около 100 инвалидов. Также здесь организован музей армии, музей планов и рельефов, музей современной истории. Напротив главного входа располагается Собор Дома инвалидов - собор св. Людовика, в котором находится пантеон военных, в том числе величественный саркофаг с останками Наполеона. Вход в музей стоит 8 евро (до 18 лет бесплатно). В усыпальнице есть бесплатный аудиогид на русском языке.
Музей Родена
Недалеко от Дома инвалидов на улице Varenne по адресу 79, rue de Varenne Varenne Invalides RER в роскошном особняке 17 века находится дом-музей Родена. Вот его-то посетить очень даже стоит.
С 1908-1917 год в этом особняке до самой смерти жил сам скульптор Огюст Роден, а в 1919 году там был открыт его музей. Особняк окружен роскошным садом, в котором размещены творения великого скульптора. Среди них известные «Мыслитель», «Бетховен», «Врата ада». По саду погуляйте непременно – не пожалеете.
2 этажа особняка заполнены шедеврами гения: «Ева», «Бронзовый век», наполненный страстью «Поцелуй», «Ева». Есть зал, посвященный работам его талантливой ученицы и любовницы Камиллы Клодель. На втором этаже, кроме скульптур Родена, есть собранная им коллекция картин и гравюр.
Билет в сад стоит 1 евро, в музей с садом – 9 евро (лиц до 18 лет пускают бесплатно). Есть аудиогид на русском языке (платно 4 евро). Музей открыт ежедневно, кроме понедельников, с 10 до 17.45 (с октября по март – до 16.45).
Музей представляет собой изящный особняк, построенный в конце 17 века и сменивший много хозяев. Одно время его владельцем был маршал Бирон, и здание так и называют особняком Бирона. В начале 19 века здесь размещалось русское посольство, с 1820 года - женский монастырь, а в конце 19 века он стал собственностью французских властей, которые его сдавали художникам и актерам. В разное время здесь жили танцовщица Айседора Дункан, художник Анри Матисс, поэт Жан Кокто. А в 1908 году его снял Огюст Роден.
Рядом с музеем расположена часовня, в которой сейчас располагается коллекция античных древностей, собранная скульптором, а также проводятся выставки.
Что еще посмотреть?
Прекрасное место для гуляния – Люксембургский сад с велосипедными дорожками, детскими площадками, статуями и складными стульчиками, такими же, как в саду Тюильри. Здесь вы увидите Статую Свободы и красивый фонтан Медичи. В сам Люксембургский дворец попасть не получится, так как музеем он не является. Недалеко от Люксембургского сада находится Сорбонна и Пантеон. На месте Пантеона первоначально была церковь Св. Женевьевы, а потом здесь возник мавзолей выдающихся людей.
На улицах Парижа можно увидеть стоянки велосипедов, которые можно взять в аренду. Для этого достаточно купить абонемент. Доехав до нужного места, велосипед нужно оставить на подобной стоянке. Мы видели целые семьи, разъезжающие на таких велосипедах с двумя-тремя детьми.
Въезд автомобилей в центр Парижа ограничен. В некоторые места, загороженные металлическими столбами, могут въезжать только жители данного района или работники офисов, располагающихся здесь. Поэтому велосипед - удобный транспорт, позволяющий перемещаться по узким парижским улицам.
Оригинальны урны в Париже, которые представляют собой прозрачные зеленые и синие полиэтиленовые мешки. Они появились здесь в связи с терактами в 1995 году, когда террористы подбрасывали в урны взрывные устройства.
Монмартр
Полюбоваться Парижем сверху еще можно на Монмартре (ст. метро Pigalle Anvers– самом высоком холме Парижа, который еще называют «просто Холм», а в переводе с французского «монмартр – это гора мучеников». Раньше здесь жила творческая интеллигенция по причине дешевизны аренды в этом районе: писатели, поэты, художники, композиторы, актеры, среди которых Эдгар Дега, Эмиль Золя, Берлиоз, Пабло Пикассо, скульптор Жан-Батист Пигаль, Анри Матисс, Поль Гоген, Пьер Огюст Ренуар. Парижская богема предпочитала встречаться в барах и кабаре, одно из них всем известное «Мулен Руж».
Сам воздух на Монмартре, кажется, пропитан поэзией и незабываемым шармом. Самым «сердцем Монмартра» является площадь Тертр (Place du Tertre) – площадь Холма. Сейчас здесь полно художников, которые за небольшую плату (около 20 евро) предлагают прохожим нарисовать портрет или шарж, а также продают свои картины.
Базилика Сакре-Кер
Ну а на самой вершине Монмартра (ни много, ни мало, а 130 метров(!) находится величественная церковь Сакре-Кер (Basilique du Sacre Coeur – Базилика Святого сердца. Сакре-Кер с точки зрения католичества – сердце Иисуса Христа, проткнутое копьем во время распятия и кровоточащее за человечество). До нее можно добраться по очень романтичной, но крутой лестнице в 237 ступеней (лучше даже не пытаться этого делать) или на фуникулере.
По одной версии, эта базилика построена в память освобождения Парижа от коммуны (Монмартр был местом зарождения Парижской коммуны). Как вы помните, расправа с коммунарами произошла в 1871 году (но они сами нарвались). По другой версии, Сакре-Кер построена в память о жертвах франко-прусской войны (Франция проиграла в войне с Пруссией в 1871 году).
Церковь начали строить через 3 года после всех этих событий, а закончили только к 1914 году.
Сакре-Кер сочетает в себе романский и византийский стили и потрясает своей грандиозностью (высота ее 94 метра), величием, девственной белизной и чистотой. Ее построили из особого камня, который под струями дождевой воды умудряется белеть. Особенно потрясающе Сакре –Кер смотрится на фоне синевы неба. Отсюда открывается чудесная панорама Парижа.
Кстати, многие парижане (среди них Эмиль Золя) выступали против строительства Сакре-Кер, и особенно, против ее византийского облика. Ее даже называли «национальным тортом». Но теперь, я думаю, нет ни одного парижанина, который бы не гордился Сакре-Кер.
Марина Береговая
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
|
